부여에서 가장 발길을 잡아끄는 곳은 정림사터이다. 거기에는 백제탑의 완성이라 할 조형미를 갖추고 있는 늘씬한 오층석탑이 있다. 정림사터 탑은 뒷날 옛 백제 지역 탑의 범본이 되었으니 백마강 건너 장하리에는 자그마한 삼층석탑이 있어 생김새 자체로 정림사터 탑의 후손임을 드러내 보인다.

정림사터 탑이 부여에서는 유일한 지상의 백제건축이라면 능산리 고분군의 무덤들은 그에 상응하는 지하건축물이다. 여기에는 사신도가 그려진 무덤도 있어 6,7세기 백제인이 불교만이 아니라 도교 사상도 받아들이고 있었음을 알 수 있다.

부소산성은 백제왕실의 이야기를 곳곳에 보듬고 있는 곳이다. 부여의 진산인 부소산의 남쪽 기슭에는 지금은 조각 땅으로만 보여지는 왕궁터가 있고, 산성 안에는 해맞이하는 영일루와 달을 보내는 송월루 등의 누각 자리가 있어 백제 사람들의 풍류를 알만하다. 이 부소산성을 정점으로 해서 부여를 빙 둘러가며 수도방위의 외곽시설인 나성이 흔적으로 남아 있고, 더 바깥쪽으로는 성흥산성을 비롯한 외곽 산성들이 있어 사비의 규모와 당시수도의 방위체계를 엿볼 수 있다.

시가의 남쪽이었을 군수리에는 이름을 알지 못하는 절터가 지금은 논 가운데 아담하게 자리한다. 그 옆쪽의 동남리에는 무왕의 태생에 얽힌 전설이 서려 있으며, 이궁(離宮)을 짓고 즐겼다는 궁남지에 지금도 버드나무가 그림자를 드리우고 있다.

그리고 백제 역사 이전부터 지금까지 쉬임 없이 흐르고 있는 백마강이 있다. 부여를 휘감아 싼 백마강가에는 유난히 전설이 서린 곳이 많다. 제대로 기록되지 못한 백제의 역사를 사람들은 그처럼 전설로라도 간직해 내려온 것이다. 유람선을 타고 백마강물살에 흔들리면서 낙화암, 조룡대, 구드래나루, 수북정 들의 전설에 젖어보는 맛도 그런대로 괜찮다.

금성산 기슭에 자리한 국립부여박물관에 가서야 우리는 비로소 사비 시대 백제 유물의 실제와 마주한다. 금동미륵반가사유상을 비롯한 백제 부처들이 잔잔한 미소를 머금고 우리를 맞이한다.

그런가 하면 꽃잎이 도톰한 연꽃무늬 기와들, 품이 넉넉한 백제 그릇들도 있다. 또 부여 송국리의 청동기 시대 집터에서 발굴한 유물들을 비롯하여 뜻밖에도 많은 선사 시대 유물들이 충청남도에서 살았던 옛사람들의 모습도 전해 준다.

고려 때의 몇몇 유물들은 이땅 사람들이 백제의 후손으로서의 미감을 잘 간직하고 있음을 증거하고 있다. 앞에서 말한 장하리 삼층석탑이 그러하고, 정림사터에 있는, 비록 비바람에 씻겨 많이 닳긴 했지만 엷은 미소를 머금은 석불상이 그러하다. 성흥산의 대조사에도 거대한 몸체로 지방적인 양식을 보이지만 미소만큼은 넉넉한 석불상이 있다.

비록 아직도 읍에 머물고 있는 부여이지만 옛 역사에만 파묻혀 있지는 않다. 부여의 현대를, 현실을 역사로서 숨쉬게 하는 데에는 60년대를 대표하는 민족시인 신동엽이 큰 구실을 한다.

시내에는 그의 생가가, 백마강가에는 시비가 있어 큰 시인의 짧지만 무거웠던 삶을 증거해 준다.

신동엽이 장시 [금강]에서 "백제,/천오백년, 별로/오랜 세월이 아니다.//우리 할아버지가/그 할아버지를 생각하듯/몇 번 안 가서/백제는/우리 엊그제, 그끄제에/있다"고 했건만 오늘 우리가 백제의 수도로만 알고 있는 부여에서 정작 백제의 숨결을, 온기를, 살결에 닿는 바람처럼 느끼기는 쉽지 않다. 그만큼 백제는 천오백년 세월에 철저히 묻혀졌다. 그러나 신동엽이 말했듯이 백제가 "우리 엊그제, 그끄제에 있다"는 것은 다만 눈으로 보이는 유물이나 유적을 말하는 것이 아니다. 그것은 그 삶의 의미로서의 백제, 바람버섯처럼 찢어져서 씨를 뿌리는 역사로서의 백제이므로, 피어나야 하는 역사의 고장으로서의 백제는 이 부여에서 가장 확실하게, 역사의 땅을 밟는 사람들의 발걸음 발걸음으로 살아날 것이다.

[교통 안내] 부여로 가는 길

지도 출전 : 투어가이드